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千葉市緑区おゆみ野のフォトスタジオ・写真館、フォトスタジオジースタ
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千葉市緑区おゆみ野のフォトスタジオ・写真館、フォトスタジオジースタ。ジースタは写真館ですが、広告写真の撮影スタンスを採っています。 そのほうがお客様のご要望にお答えできると考えるからです。 お客様を一定のポーズか、一定のライティングに嵌め込むのではなく撮影スタイルを変化させます。 その究極がフリー撮影です。 お客様のイメージを最大限に生かすため、あえてポーズ数を決めていません。たっぷり時間を使い、フォトセッション形式を展開していきます。
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写真相談室
ほとんどのカメラは液晶を見ながら
撮影するように出来ています。
しかし一眼レフカメラなどは
ファインダーを覗き込むようになっています。
ではどっちの眼で覗くの？
意外と知らない方が多いと思います。
答えは“利き目で覗け”です。
利き目とはメインに使っている目のことです。
人間には二つの目があります。
目の間は成人で６〜７ｃｍ離れています。
目の位置のずれによる見え方の誤差を利用して
立体感や距離感を得ています。
そして目は均等に使われているわけではなく
左右どちらかがメインでもう片方は補佐の役目をしています。
まず棒でも柱でもけっこうですので２ｍ以上離れた縦の線を
両目で見つめてください。
そこに腕を伸ばした状態で人差し指を立てて縦の線に重ねてください。
それから片目ずつつぶって下さい。
そのとき指と縦の線が重なって見える方が利き目になります。
利き目で覗く方がカメラとの一体感があって反応スピードも速く
具合が良いようです。
カメラには視度調整機能が内蔵されたものや視度調整レンズがアクセサリーとして
用意されているものがありますので、多少の遠視、近視のかたは
カメラを自分用にカスタマイズしてなるべく裸眼で利き目でご利用ください。
新年 明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します
今日からジースタは営業しております
久々に家族全員集まられたご家族や
お友達同士で集合写真はいかがですか？
1日は近くの神社で初日の出を拝みました
おゆみ野は毎年、刻々と景色を変えてゆきます
遊歩道を散歩したり近くの公園でゆっくり時間を
過ごしながら町並みを観察するのも楽しいですね
これは何でしょう？
カメラ用のサイレンサーです。
ジャコブソンという映画撮影時のスチールカメラ用の消音ケースが
ありましたが、現行のデジタルカメラには使えないようです。
しかもかなり高価なのです。
コンサート撮影など、結構必要なので自作することにしました。
APS-Cサイズのカメラですと音も小さくて、まだ良かったのですが、
フルサイズですとそれなりの音を出します。
このボックスの上に厚手の布を被せるとほとんど気にならないレベルまで消音できます。
レリーズを使用しますが、パソコンに繋いで遠隔操作するのも便利なものです。
作り方
�，泙坤�メラとレンズの採寸をする。
正面、左右側面、上、下、後ろからカメラとレンズの写真を撮って
プリントアウトしておくとイメージを掴み易いので便利です。
��発泡スチロール板など加工しやすいもので躯体を作る。
�Ｆ眤Δ砲覆襪戮�高密度のスポンジを貼る。
�ぅ譽蝓璽才僂侶蝓▲譽鵐坐犧遒侶蠅覆匹麓尊櫃縫�メラを入れてみて
位置決めすると失敗が少ないようです。
�セ笋藁礁魅董璽廚肇�ムテープで接着、組み立てをしましたが、
もっとよい方法があるかもしれません。
スポンジの吸音性能が一番の肝だと思います。
まずこの撮影では三脚などでカメラを固定してください。
夜景は被写体(ここでは家です)の明るさと
空の明るさを別々に考えることから始めます。
室内の照明と室外灯の明るさを元に露出を決定します。
光量調節が可能ならば各部屋、外灯の明るさをそろえておくと尚良いでしょう。
露出は半絞りぐらいずつ変えて5-8枚ぐらいは段階露光をしてください。
空の色は成り行きまかせです。
つまりカメラを据えて、構図を決めて、ピントを合わせて
暗くなるのを待つのです。
日没後1時間以内が勝負です。
日が短くなるにしたがってどんどん勝負時間も短くなります。
いざはじめるとけっこう忙しいのでなるべく準備をしっかり行ってください。
晴れた日の肉眼でもきれいなブルーに見えるときが一番のチャンスです。
日がとっぷり暮れて空の色に変化がなくなったら撮影終了です。
上の写真は日没後30分経った18時30分にISO100,13秒,ｆ16で撮影しました。
段階露光と撮影時刻を変えながら20枚ほど撮ったうちの1枚です。
シャッタースピード
絞り
感度
をいかに組み合わせるかが重要であると申し上げてきました。
左上からシャッタースピードは2秒、1/2000秒、1/180秒、左下は1/15秒です。
シャッタースピードにより自在に被写体を止めたり、流したりすることが出来ます。
今度は絞りです。上からf2.8 f22です。
上の写真は手前の人物のみピントが合っていて他はボケています。
下の写真は手前から奥までピントが合っています。
最後に感度です。上からISO800、ISO100です。
上の写真はざらついていて色調が抑えてあります。
下の写真は色鮮やかです。
これはデジタルカメラで撮影していますが、フィルムの場合はもっと差がでます。
デジタルの場合は後処理でかなり調整できますので感度による差は縮まっています。
他にフラッシュを使うことで止めたり、色を出したりすることもあります。
レンズは凹レンズと凸レンズの組み合わせで構成されています。
レンズ群の間にシャッターと絞りが組み込まれているものと
絞りのみが組み込まれているものがあります。
このレンズのシャッター部にはシャッターと絞りの両方が入っていますが
絞りは基本的にどれも同じような形状をしています。
ちなみに前回お話したシャッタースピードと絞りの数字がならんでいますネ。
レンズを上から見ると薄赤部分に絞りがあります。(真上からは真円に見えます)
下に行くにしたがって絞り羽根が四方八方からせりでてきて
真ん中の白い穴が小さくなっていくのがわかりますか？
上から順に絞り値はf6.8(開放、つまり絞り羽根が出ていない状態)
8.0 11 16 22 32 45 64となっています。
じつは1段絞るごとに白い穴の面積は二分の一になってゆきます。
逆に言えば1段開けるごとに面積が倍々になってゆきます。
シャッタースピードも1段ごとに光を当てる時間を倍々にしてゆきます。
感度も1段上げるごとに倍々に上がってゆきます。
賢明な皆様ならすでにおわかりでしょうが、
絞り、シャッタースピード、感度を1段ずつ変化させても光の量は同じになり
写真の明るさは同じになるのです。
ISO100+1/500+f8=ISO200+1/1000+f8=ISO100+1/250+f11=ISO400+1/1000+f11
と為ります。この組み合わせはほぼ無限にあります。
ではこんなことが何の役に立つのか？どこが違うのか？は
次回にお話します。
前回1段、2段という表記がありましたが、
まず画像で説明します。
画像が7枚ありますが、上から下にいくにしたがい
徐々に暗くなっています。
じつはこれは定量的に変化していて
1段ずつの変化になっています。
つまりシャッタースピードと絞りを変えずに
感度をISO6400 3200 1600 800 400 200 100に変化させた結果に相当します。
同様に
感度と絞りを変えずに
シャッタースピードを1/15秒 1/30秒 1/60秒 1/125秒 1/250秒 1/500秒 1/1000秒
に変化させた結果、
感度とシャッタースピードを変えずに
絞りをf2.8 4 5.6 8 11 16 22に変化させた結果になります。
そして1段余分の光量はフィルム、CCDなどに2倍の光量を与える事になります。
1段少なめにすると2分の1の光量になります。
写真用語で「1段開けて」とは絞りを1段（たとえばf11からf8に）もしくは
シャッタースピードを1段（たとえば1/500秒から1/250秒に）動かして
光量を2倍多めに与えることです。
デジタルカメラになってからは感度を1段（たとえばISO100から200に）
動かすことも容易になりました。
実際の撮影では1段ずつより1/2段、1/3段といった
細かな変化を求められることになります。
古いカメラはレンズには絞りの数値、ボディの上部にはシャッタースピード
の数字が列挙しているダイアルがついていました。
そのため古いカメラをお使いの方はなんとなく数値を暗記できました。
しかし液晶にデータが集約して表示されるようになってからは
ややこしくなって暗記が難しくなってしまいました。
昔は8半（f8とf11の中間）と言っていたのが9.5になりました。
8三分の一になると9.0になります。
シャッタースピードは3桁、4桁の表記になるので暗記はかなり困難になります。
しかし1段ずつの数値はできれば暗記しておいたほうが便利でしょう。
もういちど数値を列挙しておきます。
感度（低い順から）25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600
絞り（明るい順から）1 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64 128
シャッタースピード（早い順から）1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60秒
＊シャッタースピードの数値はカメラによって若干変わります
露出はフィルム(デジタルの場合はCCDなどの受光板）に
画像を形成するのに適正な光量を与えることです。
カメラには受け取る光の量を調節する方法として
３つの機能があります。
言い換えると３つしかないのです。
そしてこの３つが写真の演出効果の最も重要な鍵を握っています。
写真をマスターするための第一歩は露出を理解することです。
１つ目は感度、光を受け取る能力のことです。
ISO感度と呼ばれもともと写真フィルムの規格で数値化されています。
ISO200はISO100より1段分感度が高いことを示します。
感度が低い順から1段ごとに並べると
25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600となります。
感度が低ければ仕上がりの色は鮮やか(彩度が高い）になり、
滑らかで細かい粒子になります。
高ければ渋い色(彩度が低い）になり、ザラついた粗い写真になります。
つまり暗いから高感度を選ぶというだけではなく、
色の鮮やかさやザラついた空気感など写真の演出にかかわる事が
感度をチョイスすることで出来るのです。
以下続く
ピントが合わないときはジージー
レンズが動くだけでカメラマンは何も出来ません。
プロ用カメラでも同じです。
では何がちがうのか？
プロはオートフォーカスの苦手な状態を知っています。
真っ黒や真っ白のもの、金網や格子越しのもの、暗くて且つメリハリのないもの
このようなシチュエーションに出会ったら瞬時にマニュアルフォーカスに変更します。
細かいことをいえば、被写体追従の敏感度や測距連続性の設定変更など高度な機能を
持っているもの(サッカーやオリンピックで使用しているドでかいカメラ）を
使用している場合もありますが、一流のスポーツカメラマンは
時速300kmオーバーでもマニュアルフォーカスで、連写ではなく一発撮りで仕留めます。
プロは技術も高度なカメラも経験も持っていますが、一番の違いは
被写体を追いかけて、ピントを合わせて、撮影するのではなく
撮影に臨む前にすでに写そうとする写真のイメージを持っていて
予測したうえでピントを合わせて被写体を待ち構えている事です。
このことはアマチュアの方でも出来ることだと思いますし、
一番有効なことだと思います。
構図・ピント・露出の３つです。
構図は写真の個性を発揮する一番のものです。
ですからこれは学ぶものではなく、感性を磨いて取得するべきものです。
言い換えれば感覚的なものですのでたくさん撮って身につけるものです。
ピント
たぶん一番皆さんが最初にブチ当たる壁でしょう。
マニュアルフォーカスしかなかった昔よりオートフォーカスのある今のほうが
幾分イージーになったかもしれません。
さらに最新のコンパクトデジカメは“顔検出モード”など便利なものが付いています。
たいていの場合これで事足りますが、自分がピントを合わせたい場所がある場合
オートフォーカスはとたんに融通がきかなくなります。
じゃあ どうすればいいの？
残念ながらピントを合わせたいところにピンポイントで合わすことは出来ません。
しかし昔ながらのテクニックとして「置きピン」があります。
フォーカスポイントを固定して(センター部が多い)から
ピントを合わせたいものに合わせて、シャッターボタンを半押しする。
シャッターボタンは半押しのまま構図を決める。
シャッターボタンを押し込んで撮影する。
ただしオートフォーカスは広角側のズームでピントが甘くなります。
一部の高価なコンパクトデジカメはもっと多機能でピント精度もあがっていますが、
このあたりがコンパクトデジカメの限界でしょう。
もっと作品として写真を撮りたいならば一眼レフカメラに移行することをお勧めします。
でも一眼レフは高くて、大きくて、重いので要らない人もいるでしょうが。
いま述べたことはA4以上にプリントした場合です。
サービス版程度ならコンパクトデジカメで十分です。
カメラはどっちの眼で覗くの？
デジタルカメラになってからほとんどのカメラは液晶を見ながら
撮影するように出来ています。
しかし一眼レフカメラなどは
ファインダーを覗き込むようになっています。
ではどっちの眼で覗くの？
意外と知らない方が多いと思います。
答えは“利き目で覗け”です。
利き目とはメインに使っている目のことです。
人間には二つの目があります。
目の間は成人で６〜７ｃｍ離れています。
目の位置のずれによる見え方の誤差を利用して
立体感や距離感を得ています。
そして目は均等に使われているわけではなく
左右どちらかがメインでもう片方は補佐の役目をしています。
まず棒でも柱でもけっこうですので２ｍ以上離れた縦の線を
両目で見つめてください。
そこに腕を伸ばした状態で人差し指を立てて縦の線に重ねてください。
それから片目ずつつぶって下さい。
そのとき指と縦の線が重なって見える方が利き目になります。
利き目で覗く方がカメラとの一体感があって反応スピードも速く具合が良いようです。
カメラには視度調整機能が内蔵されたものや視度調整レンズがアクセサリーとして
用意されているものがありますので、多少の遠視、近視のかたは
カメラを自分用にカスタマイズしてなるべく裸眼で利き目でご利用ください。
Posted at 2009年03月12日 14時58分14秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
明けましておめでとうございます
新年 明けましておめでとうございます本年もよろしくお願い致します
今日からジースタは営業しております
久々に家族全員集まられたご家族や
お友達同士で集合写真はいかがですか？
1日は近くの神社で初日の出を拝みました
おゆみ野は毎年、刻々と景色を変えてゆきます
遊歩道を散歩したり近くの公園でゆっくり時間を
過ごしながら町並みを観察するのも楽しいですね
Posted at 2009年01月02日 12時27分35秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
サイレンサー
これは何でしょう？
カメラ用のサイレンサーです。
ジャコブソンという映画撮影時のスチールカメラ用の消音ケースが
ありましたが、現行のデジタルカメラには使えないようです。
しかもかなり高価なのです。
コンサート撮影など、結構必要なので自作することにしました。
APS-Cサイズのカメラですと音も小さくて、まだ良かったのですが、
フルサイズですとそれなりの音を出します。
このボックスの上に厚手の布を被せるとほとんど気にならないレベルまで消音できます。
レリーズを使用しますが、パソコンに繋いで遠隔操作するのも便利なものです。
作り方
�，泙坤�メラとレンズの採寸をする。
正面、左右側面、上、下、後ろからカメラとレンズの写真を撮って
プリントアウトしておくとイメージを掴み易いので便利です。
��発泡スチロール板など加工しやすいもので躯体を作る。
�Ｆ眤Δ砲覆襪戮�高密度のスポンジを貼る。
�ぅ譽蝓璽才僂侶蝓▲譽鵐坐犧遒侶蠅覆匹麓尊櫃縫�メラを入れてみて
位置決めすると失敗が少ないようです。
�セ笋藁礁魅董璽廚肇�ムテープで接着、組み立てをしましたが、
もっとよい方法があるかもしれません。
スポンジの吸音性能が一番の肝だと思います。
Posted at 2008年10月24日 16時41分42秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
夜景
まずこの撮影では三脚などでカメラを固定してください。
夜景は被写体(ここでは家です)の明るさと
空の明るさを別々に考えることから始めます。
室内の照明と室外灯の明るさを元に露出を決定します。
光量調節が可能ならば各部屋、外灯の明るさをそろえておくと尚良いでしょう。
露出は半絞りぐらいずつ変えて5-8枚ぐらいは段階露光をしてください。
空の色は成り行きまかせです。
つまりカメラを据えて、構図を決めて、ピントを合わせて
暗くなるのを待つのです。
日没後1時間以内が勝負です。
日が短くなるにしたがってどんどん勝負時間も短くなります。
いざはじめるとけっこう忙しいのでなるべく準備をしっかり行ってください。
晴れた日の肉眼でもきれいなブルーに見えるときが一番のチャンスです。
日がとっぷり暮れて空の色に変化がなくなったら撮影終了です。
上の写真は日没後30分経った18時30分にISO100,13秒,ｆ16で撮影しました。
段階露光と撮影時刻を変えながら20枚ほど撮ったうちの1枚です。
Posted at 2008年09月27日 13時20分35秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
効果
何度も写真撮影においてシャッタースピード
絞り
感度
をいかに組み合わせるかが重要であると申し上げてきました。
左上からシャッタースピードは2秒、1/2000秒、1/180秒、左下は1/15秒です。
シャッタースピードにより自在に被写体を止めたり、流したりすることが出来ます。
今度は絞りです。上からf2.8 f22です。
上の写真は手前の人物のみピントが合っていて他はボケています。
下の写真は手前から奥までピントが合っています。
最後に感度です。上からISO800、ISO100です。
上の写真はざらついていて色調が抑えてあります。
下の写真は色鮮やかです。
これはデジタルカメラで撮影していますが、フィルムの場合はもっと差がでます。
デジタルの場合は後処理でかなり調整できますので感度による差は縮まっています。
他にフラッシュを使うことで止めたり、色を出したりすることもあります。
Posted at 2008年09月08日 16時37分25秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
露出3
今回も引き続き絞りの話をします。レンズは凹レンズと凸レンズの組み合わせで構成されています。
レンズ群の間にシャッターと絞りが組み込まれているものと
絞りのみが組み込まれているものがあります。
このレンズのシャッター部にはシャッターと絞りの両方が入っていますが
絞りは基本的にどれも同じような形状をしています。
ちなみに前回お話したシャッタースピードと絞りの数字がならんでいますネ。
レンズを上から見ると薄赤部分に絞りがあります。(真上からは真円に見えます)
下に行くにしたがって絞り羽根が四方八方からせりでてきて
真ん中の白い穴が小さくなっていくのがわかりますか？
上から順に絞り値はf6.8(開放、つまり絞り羽根が出ていない状態)
8.0 11 16 22 32 45 64となっています。
じつは1段絞るごとに白い穴の面積は二分の一になってゆきます。
逆に言えば1段開けるごとに面積が倍々になってゆきます。
シャッタースピードも1段ごとに光を当てる時間を倍々にしてゆきます。
感度も1段上げるごとに倍々に上がってゆきます。
賢明な皆様ならすでにおわかりでしょうが、
絞り、シャッタースピード、感度を1段ずつ変化させても光の量は同じになり
写真の明るさは同じになるのです。
ISO100+1/500+f8=ISO200+1/1000+f8=ISO100+1/250+f11=ISO400+1/1000+f11
と為ります。この組み合わせはほぼ無限にあります。
ではこんなことが何の役に立つのか？どこが違うのか？は
次回にお話します。
Posted at 2008年09月07日 18時03分35秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
露出２
間があいてしまいましたが続いて露出の話です。前回1段、2段という表記がありましたが、
まず画像で説明します。
画像が7枚ありますが、上から下にいくにしたがい
徐々に暗くなっています。
じつはこれは定量的に変化していて
1段ずつの変化になっています。
つまりシャッタースピードと絞りを変えずに
感度をISO6400 3200 1600 800 400 200 100に変化させた結果に相当します。
同様に
感度と絞りを変えずに
シャッタースピードを1/15秒 1/30秒 1/60秒 1/125秒 1/250秒 1/500秒 1/1000秒
に変化させた結果、
感度とシャッタースピードを変えずに
絞りをf2.8 4 5.6 8 11 16 22に変化させた結果になります。
そして1段余分の光量はフィルム、CCDなどに2倍の光量を与える事になります。
1段少なめにすると2分の1の光量になります。
写真用語で「1段開けて」とは絞りを1段（たとえばf11からf8に）もしくは
シャッタースピードを1段（たとえば1/500秒から1/250秒に）動かして
光量を2倍多めに与えることです。
デジタルカメラになってからは感度を1段（たとえばISO100から200に）
動かすことも容易になりました。
実際の撮影では1段ずつより1/2段、1/3段といった
細かな変化を求められることになります。
古いカメラはレンズには絞りの数値、ボディの上部にはシャッタースピード
の数字が列挙しているダイアルがついていました。
そのため古いカメラをお使いの方はなんとなく数値を暗記できました。
しかし液晶にデータが集約して表示されるようになってからは
ややこしくなって暗記が難しくなってしまいました。
昔は8半（f8とf11の中間）と言っていたのが9.5になりました。
8三分の一になると9.0になります。
シャッタースピードは3桁、4桁の表記になるので暗記はかなり困難になります。
しかし1段ずつの数値はできれば暗記しておいたほうが便利でしょう。
もういちど数値を列挙しておきます。
感度（低い順から）25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600
絞り（明るい順から）1 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64 128
シャッタースピード（早い順から）1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60秒
＊シャッタースピードの数値はカメラによって若干変わります
Posted at 2008年09月07日 12時37分28秒 / コメント( 0 ) / トラックバック( 0 )
露出１
今日は露出の話です。露出はフィルム(デジタルの場合はCCDなどの受光板）に
画像を形成するのに適正な光量を与えることです。
カメラには受け取る光の量を調節する方法として
３つの機能があります。
言い換えると３つしかないのです。
そしてこの３つが写真の演出効果の最も重要な鍵を握っています。
写真をマスターするための第一歩は露出を理解することです。
１つ目は感度、光を受け取る能力のことです。
ISO感度と呼ばれもともと写真フィルムの規格で数値化されています。
ISO200はISO100より1段分感度が高いことを示します。
感度が低い順から1段ごとに並べると
25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600となります。
感度が低ければ仕上がりの色は鮮やか(彩度が高い）になり、
滑らかで細かい粒子になります。
高ければ渋い色(彩度が低い）になり、ザラついた粗い写真になります。
つまり暗いから高感度を選ぶというだけではなく、
色の鮮やかさやザラついた空気感など写真の演出にかかわる事が
感度をチョイスすることで出来るのです。
以下続く
Posted at 2008年08月12日 16時35分46秒 / コメント( 0 )
ピント２
オートフォーカスは万能ではありません。ピントが合わないときはジージー
レンズが動くだけでカメラマンは何も出来ません。
プロ用カメラでも同じです。
では何がちがうのか？
プロはオートフォーカスの苦手な状態を知っています。
真っ黒や真っ白のもの、金網や格子越しのもの、暗くて且つメリハリのないもの
このようなシチュエーションに出会ったら瞬時にマニュアルフォーカスに変更します。
細かいことをいえば、被写体追従の敏感度や測距連続性の設定変更など高度な機能を
持っているもの(サッカーやオリンピックで使用しているドでかいカメラ）を
使用している場合もありますが、一流のスポーツカメラマンは
時速300kmオーバーでもマニュアルフォーカスで、連写ではなく一発撮りで仕留めます。
プロは技術も高度なカメラも経験も持っていますが、一番の違いは
被写体を追いかけて、ピントを合わせて、撮影するのではなく
撮影に臨む前にすでに写そうとする写真のイメージを持っていて
予測したうえでピントを合わせて被写体を待ち構えている事です。
このことはアマチュアの方でも出来ることだと思いますし、
一番有効なことだと思います。
Posted at 2008年08月04日 16時47分41秒
ピント１
写真撮影の基本は構図・ピント・露出の３つです。
構図は写真の個性を発揮する一番のものです。
ですからこれは学ぶものではなく、感性を磨いて取得するべきものです。
言い換えれば感覚的なものですのでたくさん撮って身につけるものです。
ピント
たぶん一番皆さんが最初にブチ当たる壁でしょう。
マニュアルフォーカスしかなかった昔よりオートフォーカスのある今のほうが
幾分イージーになったかもしれません。
さらに最新のコンパクトデジカメは“顔検出モード”など便利なものが付いています。
たいていの場合これで事足りますが、自分がピントを合わせたい場所がある場合
オートフォーカスはとたんに融通がきかなくなります。
じゃあ どうすればいいの？
残念ながらピントを合わせたいところにピンポイントで合わすことは出来ません。
しかし昔ながらのテクニックとして「置きピン」があります。
フォーカスポイントを固定して(センター部が多い)から
ピントを合わせたいものに合わせて、シャッターボタンを半押しする。
シャッターボタンは半押しのまま構図を決める。
シャッターボタンを押し込んで撮影する。
ただしオートフォーカスは広角側のズームでピントが甘くなります。
一部の高価なコンパクトデジカメはもっと多機能でピント精度もあがっていますが、
このあたりがコンパクトデジカメの限界でしょう。
もっと作品として写真を撮りたいならば一眼レフカメラに移行することをお勧めします。
でも一眼レフは高くて、大きくて、重いので要らない人もいるでしょうが。
いま述べたことはA4以上にプリントした場合です。
サービス版程度ならコンパクトデジカメで十分です。
Posted at 2008年08月03日 11時14分00秒
